Nos passos de Napoleão

Caros e Caras,
Paz e saúde!

Giuseppe Verdi nasceu em 1813 aqui perto, na província de Parma. Oferecer uma obra sua como fundo musical para a chegada de Napoleão em Piacenza, alguns anos antes, seria improvável. Mas, imaginem o segundo ato da cena dois da ópera Aida (Marcia trionfale e Coro) ecoando dentro da Igreja de Santo Agostinho. Uma igreja imponente e austera, com três enormes arcanjos de pedra sobre o teto da igreja anunciando aos homens de fé cristã, a própria fé. O conquistador abre as imensas portas e entra a cavalo com o alto comando de suas tropas, transformando a igreja em quartel-general da operação militar em Piacenza. Esse foi o motivo da dessacralização da igreja.

A duzentos metros de casa, a igreja de Santo Agostinho abriga, hoje, diversas exposições e mostras. Feiras de decoração, relógios, antiguidades e, vez ou outra, exposição das obras de algum famoso. A história continua viva nas suas paredes. Mas com tanta história espalhada por tantas paredes neste país, a igreja acaba sendo uma construção a mais, que se abre de vez em quando para algum evento.

Mudo a música. Verdi é pouco adequado para umas férias na praia. Menos ainda para um casal com duas filhas de doze e nove anos, ávidos por reviver um clima usufruído por anos em Salvador. Falta o acarajé, a simpatia e cordialidade da gente, a geografia conhecida e uma cerveja estupidamente gelada, mas a brisa e o sal na água são idênticos.

Viajar pela Toscana é uma experiência marcante. Mistura de montanha e campo (roça mesmo!). Túneis curtos e menos curtos. Vinhedos que se misturam com pequenos vilarejos e restaurantes a serem descobertos. Estradas que cortam os Apeninos tosco-emiliano. Estradas sem retorno, que obrigam a um planejamento antecipado do percurso, ou a mudança do roteiro das férias no meio do caminho.

Os sardos são pastores famosos. Pastores de ovelhas. Quando devem reunir os animais, esquecem a tradicional passividade e movem os braços com energia, girando em torno do rebanho emitindo gritos característicos (aiôô…). A balsa que nos leva à Ilha d’Elba é de uma empresa sarda, assim como todos os funcionários que nela trabalham. Para acomodar o universo de carros nos três andares da embarcação, os sardos gritam, pastoreando os motoristas dentro dos corredores. Aiôô…! Uêuê...!

Em 1814, após a derrota pela retirada da desastrosa campanha na Rússia, foi assinado um acordo entre Napoleão, a Rússia, a Prússia e a Áustria, no qual o imperador abdicava ao trono francês e aceitava o exílio em Isola D’Elba. À época dos etruscos, a ilha fornecia o ferro das suas minas abundantes. Depois passou a produzir, também, azeite e vinho de qualidade. Hoje, as minas estão fechadas, a produção de azeite diminuiu, mas o vinho mantém a boa qualidade.

Na ilha, a chamada “Costa dos Etruscos” tem como ponto principal a localidade de Porto Azzurro, que obriga visitantes e moradores em movimento pela ilha, a um percurso de cinema, com a estrada nas encostas dos morros e rochas, provocando vertigens ao olhar o vizinho mar. Marina di Campo é a parte mais aconchegante da ilha. Restaurantes, bares, lojas e adegas. Próximo à sede da empresa elbana Locman (aquela dos relógios coloridos) descobrimos um quarto. Um quarto mesmo! Bem no centro, em frente à Locman, há um imóvel (com número e tudo!) que se resume a um quarto com banheiro, beliche em alvenaria e uma mesa. Tudo em uma área de uns seis metros quadrados.

Porto Ferraio é o maior centro urbano da ilha, além de ponto de chegada e partida das balsas. Do alto do Forte dos Médicis é possível ter uma visão de todo o golfo onde se situa Porto Ferraio. Uma visita ao centro e aos vilarejos que circundam a cidade é um surpreendente programa de horas. Ou anos. Marciana Marina conclui o roteiro das maiores cidades visitadas, do lado oposto à Marina di Campo.

Em San Benedetto del Tronto fala-se checo, além do italiano, nos restaurantes, hotéis e lojas. Na Ilha d’Elba a prefeitura oferece cursos de alemão. Graças à facilidade de comunicação e a um eficiente trabalho junto às agências de turismo na Alemanha, a ilha se enche de alemães de junho a setembro. Mas, também holandeses, suecos, poloneses e outros europeus do norte.

Os alemães, com seus quilos a mais e suas enormes sandálias, provocam pegadas na areia que parecem difíceis de desaparecer sob as ondas. Os escandinavos são discretos e elegantes. Os poloneses, ruidosos. E os holandeses simpáticos e divertidos, colorindo as praias com suas camisetas e bonés cor laranja. No meio dessa confusão de línguas e culturas, os italianos vão estendendo toalhas e esteiras no espaço entre os banhistas que encontram. Apesar do pequeno congestionamento, uma semana em Isola D’Elba, com suas areias de diversas texturas, suas águas cristalinas, a geografia que se alterna em (quase) montanha, campo e mar, a brisa constante e um vinho de qualidade, nos faz relaxar e nos dá a energia para recomeçar.

Se Napoleão tivesse vencido sua última batalha, creio que os três arcanjos sobre a igreja de Santo Agostinho estariam anunciando outra coisa, e não os eventos culturais da cidade. Provavelmente ele teria voltado para as férias de verão na ilha e não seriam os sardos a conduzir as balsas. Mas creio que ele teria dificuldades para entender o alemão que se fala por lá. Aiôô…

Ciao.